卡薩布蘭卡(Casablanca)-摩洛哥旅遊的現代魂

《北非諜影》給摩洛哥的卡薩布蘭卡（Casablanca）擅自貼上浪漫帶點神祕的想像標籤。不過，現代、喧囂、擁擠以及略顯粗獷、不迎合也不造作的生猛活力，才是這座城市的真實面貌，以及它讓人如此著迷的原因。

站在早晨尖峰時段的卡薩布蘭卡街頭，會誤以為闖入某座炎熱、擁擠、人車鼎沸的東南亞城市。定睛一看，街道上的殖民式建築、巴黎街頭常見的人行道咖啡館及各種法式麵包與點心鋪，以及混合了法文及阿拉伯文字的招牌，才把我們瞬間拉回座落北非大西洋岸邊的卡薩布蘭卡。

此刻我們正位於座落市中心、占地近半個大安森林公園的阿拉伯聯盟公園（Arab League Park），園內林蔭大道兩旁雖種滿了棕櫚樹，但仍能感覺空氣中塵土飛揚；此與千里之外的撒哈拉沙漠自然無關，推測沙塵應來自附近的建築工地才對。一座不斷向外擴張、到處大興土木的北非城市，乍聽之下確實毫無吸引力，而無論從哪個角度看來，卡薩布蘭卡都是一座過分粗獷、缺乏特色與深度的城市，但真是如此嗎？

摩洛哥的真實日常

放眼整個摩洛哥，這座被當地人暱稱為「卡薩」的城市，不僅沒有中世紀皇城菲斯（Fes）深厚的文化遺產，也不具備馬拉喀什（Marrakech）及索維拉（Essaouir）的藝術感官；在跨文化及國際化程度尚且不及扼守直布羅陀海峽的坦吉爾（Tangier），自然也比不上首都拉巴特（Rabat）自1912年摩洛哥成為法屬保護國以來的政經中心地位。

^{舊稱法國廣場，聯合國廣場從古至今都是卡薩布蘭卡的市中心，也是過去歐洲新城區與麥地那舊城區的交會處}

除了身為摩洛哥第一大城，卡薩似乎拿不出其他值得說嘴之處了，正因如此，早有預設立場的觀光客，也總是把「盡快離開此處」作為抵達卡薩之後唯一該做的事。絕大多數的摩洛哥觀光指南，甚至直接略過這座城市，僅把距離該城約30公里的「穆罕默德五世國際機場」當作進出該國的樞紐，以及前往其他城市旅遊的中繼站而已。

這座看似不適合觀光、沒有遊客與景點的地方，反而才是應該造訪的地方。正因為不是觀光重鎮，所以它不必迎合遊客的品味，也因為缺乏打卡景點，所以這裡也沒有過度觀光的各種亂象，好比難訂又貴得離譜的酒店房價，以及總是把觀光客當肥羊宰的當地服務業。以摩洛哥每個城市都有、最能表現當地根深蒂固傳統的「麥地那」（老城區）為例，多數觀光客會在菲斯或馬拉喀什的麥地那柏柏爾市集瘋狂採購地毯、絲織品、皮製品、香料及堅果油等特產。反觀卡薩麥地那的市集，幾乎找不到那些摩洛哥人實際上根本不用的「觀光伴手禮」，而是擺滿了各種新鮮蔬菜水果、活雞魚肉以及當地服飾。

在卡薩的麥地那買東西，依舊能跟攤販店主一來一往地討價還價，但過程遠比在摩洛哥其他城市輕鬆許多，不僅沒有那種勾心鬥角的緊張氣氛，反而是一種更親切且無壓力的本地市集體驗。觀光客或許能從菲斯、馬拉喀什或索維拉的麥地那感受摩洛哥獨特的歷史氛圍，不過唯有在卡薩的麥地那，我們才能感受到摩洛哥的真實日常與人間煙火，並提供所有有心認識現代摩洛哥的旅人，一個不可或缺的文化脈絡與情境。

藏在街角與海岸之間的歷史碎片

以卡薩布蘭卡為背景的《北非諜影》，雖然沒有實際在該城取景拍攝，卻依然讓這座城市從早以前開始，與片中男女主角亨弗萊鮑嘉（Humphrey Bogart）與英格麗褒曼（Ingrid Bergman）同樣享有盛名。儘管被那部經典電影渲染上一層浪漫濾鏡，甚至打造出一間以電影為靈感、充滿復古氛圍的主題餐廳「里克咖啡館」（Rick’s Cafe），但卡薩仍得不到觀光客的青睞，讓人難以想像的是，十幾年前這裡幾乎沒什麼觀光客。在崇尚深度體驗的今日，氣候宜人、全年適合旅遊的卡薩布蘭卡，在被觀光客踏遍的摩洛哥眾城之中，反而成為璞玉一般的存在，加上當地蓬勃發展的街頭藝術與文化場景，以及愈發迷人的購物體驗，不僅讓各大高級及連鎖旅館爭先進駐，也讓這座摩洛哥城市比以往任何時候，都值得旅客前往馬拉喀什或坦吉爾多停留一點時間。

^{El Hank燈塔是濱海大道的地標，沿途可見許多餐廳、飯店與酒吧，還可遙望遠方的哈桑二世清真寺}

舊名「安法」（Anfa）的卡薩布蘭卡，源於一座數千年前由柏柏爾人建立的古老漁村，先後被腓尼基人及羅馬人用作港口，中世紀時這裡不只是著名的貿易港，統治此處的柏柏爾王國甚至把它建設成大西洋沿岸最繁榮的城市。進入大航海時代，這裡先後被葡萄牙人及西班牙人統治，卡薩今日的地名，即來自葡萄牙水手當年以一座白色塔樓用來識別這座城市的指標。1912年，摩洛哥成為法國的保護國，開始對卡薩布蘭卡進行現代化改造，不僅建設了港口，還規劃出整齊的新城區、建造歐式劇院及銀行總部，逐漸將卡薩塑造成一個通往非洲的歐洲夢境。那段歷史依然大量散見於卡薩的街頭巷尾，包括建築立面上充滿新藝術風格的鐵藝露臺，像是殖民遺緒與北非身分之間的無聲拉鋸。

遙望海岸的古老信仰與年輕靈魂

把海風吹打的懸崖變成了海權的前哨。卡薩布蘭卡不僅不甘於沉默，且是歷史長河的頑石，它多次反抗外來統治，被摧毀、重建、再摧毀、再重建，最終長成了今日摩洛哥的第一大城，以及該國經濟與商業中心。而無論歷史如何更迭，哈桑二世清真寺（Hassan II Mosque）永遠是旅人到訪卡薩的第一站，不只是因為它宏偉得讓人無法忽視，更因為那懸浮於海上的祈禱殿，彷彿整座城市的靈魂都在這裡訴盡衷腸。

^{壯麗的哈桑二世清真寺是非洲最大的清真寺之一，也是摩洛哥極少數開放非穆斯林參觀的清真寺}

我們特意選在清晨人較少的時刻，造訪這座建於海上人造平台上的壯麗清真寺，周邊幾乎空無一人，只見陽光輕輕灑落在綠松石及金色馬賽克磁磚上，穿過迴廊的陣陣海風，與遠方低聲迴盪的穆斯林誦經聲，結成海潮般一波接著一波打進心坎裡。在這個以精湛手工藝聞名於世的國度，哈桑二世清真寺被視為摩洛哥工藝美學的極致體現，由無數工匠以柏柏爾傳統與摩爾細節雕琢而成，宛如一首讚頌大地與信仰的詩。哈桑二世清真寺整體以石材構築，搭配65公尺高的宣禮塔，不僅是卡薩布蘭卡最具代表性的地標、藝術與信仰交融的建築傑作，也是非洲最大的清真寺之一，更是摩洛哥極少數對非穆斯林開放參觀的清真寺，因此是每位到訪卡薩及摩洛哥的旅人絕不會錯過的景點。

之後，我們沿著「安法海濱大道」（Corniche d’Ain Diab）前往新城區的現代北非餐館「Le Cabestan」走去，臨海的座位讓包含哈桑二世清真寺的整座城市，瞬間褪變為一幅壯闊的背景，若非桌上的魚肉塔吉鍋及銅壺薄荷茶，否則便有一種置身歐洲地中海沿岸度假小鎮的錯覺。當夜幕低垂時，這裡不僅能見到這座城市的另一張面孔，也是見證卡薩如何書寫摩洛哥未來的絕佳之處。

穿著時髦的年輕人在海風中騎著滑板車、喝著五顏六色的雞尾酒，在烏德琴聲中高談闊論如何大膽活出自我的未來。不同於其他摩洛哥城市，卡薩布蘭卡似乎無意扮演觀光客眼中的童話角色，只是這一次它選擇推倒的，是外人眼中的摩洛哥印象。那一刻，旅人將會明白，這座城市的精髓不是古蹟，也絕非電影，而是那些粗獷未經修飾的摩洛哥尋常臉孔，以及他們真實生活所代表的日常；那是真正讓卡薩布蘭卡不再只是過去的迴響，而是成為未來篇章的唯一原因。