天山山脈橫亙中國新疆，將其分隔成北疆與南疆，「北疆看風景，南疆賞人文」，恰恰點出各自最鮮明的特色。南疆不僅人文精采，更涵括塔克拉瑪干沙漠、帕米爾高原等奇景，從黃沙到白雪，平地到冰川，南疆的美與邊境風情是本寫不完的旅遊書。
喀什
新疆之於中國是少數民族自治區，其中，南疆以維吾爾族放為大宗，另外還有塔吉克族，柯爾克孜族等，在這裡所見所聞皆是另外一個文化體系，向來占多數的漢族來到這裡，反面變成少數。不過近幾年來本地政治局勢動盪，在部分維族追求獨立與反壓迫的訴求下與中國官方立場偶傳衝突，近幾年也因爆發數起動亂使得前往南疆的遊客銳減，加上中國媒體推波助瀾的負面報導，讓其他中國「漢族」民眾常會最外地旅人說：「南疆好危險。」這些評論和異樣眼光對於當地居民來說，都是不可承受之重。
走進喀什古老名城
南疆範圍遼闊，周遭與吉爾吉斯、塔吉克、阿富汗、巴基斯坦等國家接壤，陸地國界綿延漫長；而作為南疆第一大城的喀什，逾九成居民為維吾爾族，自古以來就是絲路上的繁華重鎮。站在歐亞文化貿易往來的西域十字路口，她有過的熱鬧榮景，經歷過的大小戰爭和領土迭離，以及受阿拉伯世界伊斯蘭信仰東傳等人文變革，都深深刻畫了本地獨有的浮世繪。
採訪當時，喀什正籠罩在沙塵暴中，每年夏天偶會發生幾次，從遠在百里外的沙漠襲捲而至的沙塵，使整座城市猶如罩了一層白紗。漫天風沙中隱約透進的陽光灑在老城區土黃色的傳統建築群上，宛如天方夜譚中所描述的神秘世界；而蒙上面紗或戴著小帽的居民們來往穿梭，深邃的臉龐和陌生的語言更讓人恍如時地錯置，像是來到中國以外的另外一個異國度。但再往四周看去，現代化的交通系統與新穎高樓圍繞著老城區往外發展，卻又展現另一種大城的朝氣，將遊客拉回現實。
堅定的伊斯蘭信仰
10世紀起，隨著伊斯蘭教傳入，宗教影響維吾爾族文化深遠，相較於新疆其他地區，喀什的人文風情又更濃重了些。路上的年輕女孩們穿著五顏六色的民俗頭紗和長裙，從傳統中摸索出一條「時尚」路線；而已婚或老一輩的婦女卻常常頭戴深色布紗，僅看得見黑白分明的大眼，甚至遮住全臉，恪守傳統的氛圍仍相當保守。由於以伊斯蘭教為信仰中心，因此市區大抵以「艾提尕爾清真寺」一帶最為熱鬧，周遭亦是老城區和職人巷所在，是喀什最具代表性的人文景色，且廣場一到晚上就像座露天遊樂場，人群熙來攘往，駱駝、駿馬和轎子幾乎成日無休地待客合照。
艾提尕爾是中國最大的清真寺建築，初建於15世紀，歷經多次擴建而成就目前的規模，乳黃色的正門為特殊的不對稱式設計，遊客於非禮拜時間可進入參觀，女性亦可。每逢伊斯蘭教重要節慶如開齋節或古爾邦節，湧進上萬名教徒的場面甚為壯觀；即便在平日，一日5次的喚拜透過擴音器傳送，低沉的吟誦聲的有種古老的魅力，讓人不覺停下腳步一同感受這份信仰的虔誠。
在老城區認識傳統維族生活
整體而言，以色滿路，人民東&西路、亞瓦格路和吐曼路所圍起來，略成梯字形的區域就是喀什老城區所在，也是維吾爾族居民傳統生活區域，艾提尕爾清真寺正好位於其中心。密密麻麻的狹窄街巷如蜘蛛網般圍繞分布，迷宮格局裡有著維族人最道地的傳統建築、餐廳、小吃、清真寺和雜貨店。其中最特別的是老城區內昔日以「功能」來分區命名的小型巴扎 (市集)，如阿熱亞路上有鐵匠巴扎，土特產巴扎、帽子巴扎、花盆巴扎；艾提尕爾清真寺後方則有古董巴扎、菜巴扎等等，各有特色。
不少遊客閒來無事就在這裡逛逛小店和尋找特色餐點，儘管多數時候語言不通無法深談，但比手畫腳也是有趣的另類互動。在喀什總是可以找到在這裡住上十天半個月的外地遊客，他們喜歡上的正是這股悠開的氣氛。
艾提尕爾清真寺旁的吾斯塘博依路是十分知名的千年古街，向來以製做維族工藝品著稱，舉凡伊斯蘭教小帽，銅器作坊、紀念品、玉石古玩、小刀、首飾、木雕或民族樂器等應有盡有。熱鬧一直延伸至庫木代爾瓦札路，商店林立，所以又被稱為「職人巷」 或「工藝一條街」，足以讓人消磨半天，除了認識維啟傳統的百行各業，也能從中了解各式工藝品運用於實際生活的巧思。
若沒有足夠時間遊逛整個老城區，至少別忘了到 「阿熱亞路」走走，這裡不僅完整保存了維族建築典型的磚雕工藝風格，也有多個知名巴扎可逛，路邊亦設有數座中文告示路牌，介紹阿熱亞路的由来和巴扎種類的說明。此外，艾提尕爾清真寺正對面為歐爾達希克路，晚上有夜市，白天也有不少吃的選擇，空氣中不時飄著烤鐵、烤羊肉串、清燉羊肉、鎮坑烤肉、 烤包子等熱騰騰的香氣，讓人垂涎三尺。
如危樓的高台民居
今約有600年歷史的「高台民居」位於老城區東方。隔著吐曼路相望，同樣是維族人世代承襲聚居所在，其建立在一座土堆高上，往年每當家族人口增加，居民便在現有房子上繼續擴建房間。因應地形衍生特殊的房子結構，技術高超地利用木頭和泥巴建造院落，甚至房與之間還有懸空的「過街樓」 賞，既能維持走路通道又能住人，充分運用空間。
這些長年累月所蓋的土樓就這麼大大小小、歪歪斜斜地擴建成現貌，層層疊疊積木一般，範圍長數百公尺，這看外觀猶如危樓廢墟，實際上仍有人居住，甚至還剛收養牛隻，但隨著官方政府協助建造新居、遷出，不少老房子已經人去樓空，崩塌的土磚和蒙塵的窗櫺亦讓人不禁感嘆百年時光流轉後的一絲荒涼。
高台民居有許多入口，信步拾階可自由進出参觀，不過裡頭的小巷狹窄輸線，也沒有路標，外人在裡頭轉轉就像在迷宮裡面似的，但仔細看地磚仍可看出一些端倪—若地磚為六角形，則表示還能往丽走，若為方形，亦即此路不通為死巷，是昔日居民的巧思設計。
本區目前除了一般住家外，也有不少仍對外營業的特色小店，部分居民利用當地的黏土製做各式陶器，店舖即住家，他們總會拿出一篇篇當地媒體報導，驕傲地介紹自家工藝： 另外也有部分住家開放參觀，但不可未經主人用意就擅闖民宅，務必尊重當地文俗。
聽一段香妃的浪漫傳說
熱銷多年的瓊瑤著作「還珠格格」曾出現有關香妃的劇情；金庸「書劍恩仇錄」中的香香公主亦是以香妃的傳說為本所創作出的人物；改编的故事雖是虛構，但歷史上的確有這號人物,來自喀什，是清朝乾隆皇帝的愛妃，起初被冊封為和貴人，後來升為容妃，至於香妃名的由來，自是據傳她自小體有異香，所以被人稱作「伊帕爾罕」，意為「香姑娘」。
距離喀什市區的東北方約5公里有「香紀墓」,但若向老一輩的居民問及香妃墓，他們可能不明白所指何處，因為這裡真正的名字是「阿巴克霍加墓」，霍加在伊斯教中代表「聖人後裔」，本座陵園興建於1640年，占地72公畝，墓主為白山派（伊斯蘭教派別之一）首領巴克霍加和其家族成員，神聖地位相受後世推崇，主墓為一壯觀的穹頂建築，全由木柴、石膏和磚石打造，未用一根釘子，牆面則有上百種花紋的琉璃磚貼面，儘管隨著歲月更迭而有部分毀損，但仍看出墓室的精雕玉琢，墓室內應葬有5代子孫共72人，但目前僅存58座墓包，太小不一，整齊排列置於平台上。墓室導覽人員提及，伊斯蘭教並無陪葬習俗、因此不會有人來盜墓。 而下葬者的必定朝向西方—即聖地麥加的方向。
香紀實為阿巴克霍加的姪孫女，於1788年病於北京，相傳乾隆皇帝特別為其送回本地安葬，因而有了香妃基的別稱，但據歷史學者調查，香妃遺體實際葬於河北的清東陵，在喀什的阿巴克霍加墓室中僅是衣冠塚。
國際大巴扎好好買
整個喀什有許多不同規模的巴扎市集，但最大的當屬吐是河畔的國際大巴扎，以往只有周日營業，現在則是每天都開放。偌大市集中聚集上百擺小販，以販賣項目分區，毛料、樂器、中藥食材、服飾等皆有方向指示。一袋袋的紅棗、核果、葡萄乾隨意堆放；民族風頭紗、絲綢、長裙、毛帽掛滿數面牆；還有各式各樣的小型紀念品，都讓遊客興奮地如逛大觀園， 成為到喀什必來朝聖的血拚天堂。
不過，提醒您，維族人個性直爽，得「真心」交易，如果不是認真想買，請不要隨口詢問價錢，尤其一旦議價而對方也同意了，那就得買下，否則維族賣家可是會生氣！
逛牛羊巴扎大開眼界
距離喀什市區約20分鐘車程的疏附縣，每周日還有另外一場盛大的動物聚會。附近一帶的農家、牧人自早上開始，即陸陸續續開車載著自家牲畜湧入牛羊巴扎，少則一、兩隻零賣，多可載滿一卡車。最熱鬧時段約為11：00→16：00，數千頭牛、羊、馬，甚至還有駱駝，皆被拴在木樁上，一隻隻排列整齊；空氣中瀰漫著動物的體味，叫聲此起彼落，賣家與買家針對牲畜評比討論一番，若喜歡便以現金交易。居民表示，尖峰時間的動物「隊伍」甚至可達數公里長。
帕米爾高原
南疆除了濃厚的人文色彩，多變地貌更是讓人驚嘆自然界的奧妙。被稱作「世界屋脊」的帕米爾高原就盤踞在南疆邊緣，成為中國與塔吉克、巴基斯坦等地的天然屏障。
帕米爾高原海拔4,000→7,700公尺，自古即是東西往來絲路的要道，舊稱蔥嶺。而今沿著國界邊緣設有數個口岸與鄰國往來，成為邊境的重防要地。 在喀什任一旅館裡很容易就能找到遊客一同併車到怕米爾高原或邊境縣城遊覽，循著G314號國道(中巴公路)一路爬升，沿途的大山大水景色讓相機快門停不下來，不禁想起其他旅人對此的形容：「帕米爾高原最美的景色都在路邊。」
巍峨的冰川之父
著名的喀拉庫勒湖位於G314國道1,657公里處， 是柯爾克孜族世居之地，海拔約3,600公尺，屬於冰蝕冰磧湖，而為其注入水源的正是圍繞湖邊的崑崙三雄—慕士塔格峰(7,546公尺)、公格爾峰(7,719 公尺)以及公格爾九別峰(7,595公尺)。湖水隨著光線時而呈現墨綠、時而湛藍透光，平靜無風時湖面宛如一面鏡子，周遭雪山身影倒映在湖面更顯出一分靈氣，難怪被傳說是西王母蟠桃會的「瑤池」所在。
巍峨高聳的慕士塔格峰被譽稱是「冰川之父」， 山頭冰雪終年不融，多條冰川流向四方，切割出壯麗的峽谷與山蝕景色，也吸引許多登山客前來挑戰。不過由於高山地區氣候多變，雲霧說起便起，所以平常很難看見完整的慕峰山形，全憑運氣。
撰文、攝影：盧怡君／圖片來源：TO’GO片庫